Странное изменение изображения зоны нерезкости

Нерезкость из-за движения (шевеленка)

Жалкое зрелище, согласитесь. Основные факторы, вызывающие появление шевеленки приведены ниже:

  1. Съемка при плохой освещенности без штатива и без вспышки
  2. Съемка с большим фокусным расстоянием (с сильным “приближением”)
  3. Съемка в движении, например, из окна автомобиля
  4. Съемке быстро движущихся объектов

Если в условиях съемки присутствует только один из факторов, фактор, то с ним почти всегда можно справиться. Но если их сразу несколько, мы практически гарантированно получаем бракованный фотоснимок.

Для первых двух факторов (съемка при слабом освещении с рук, съемка с большим фокусным расстоянием) работает правило “безопасной выдержки”.

Безопасная выдержка с большой вероятностью обеспечит отсутствие шевеленки. Она зависит от фокусного расстояния. Во многих источниках приводится простая формула, по которой можно рассчитать “безопасную” выдержку – нужно единицу поделить на фокусное расстояние.

То есть, при фокусном расстоянии 50 мм, безопасная выдержка будет 1/50 секунды. Все это замечательно и просто, но это правило не учитывает, что фотоаппарат может иметь кроп-фактор, который сужает угол зрения и как бы увеличивает фокусное расстояние объектива.

Объектив 50 мм на кропе 1.6 имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. Как рассчитать безопасную выдержку, скажем, для фокусного расстояния 24 мм не кропе? Без калькулятора не обойтись! Я предлагаю простой, но эффективный способ.

При фокусном расстоянии 24 мм, следующая риска соответствует 35 мм. Безопасную выдержку считаем по ней, предварительно округлив значение в большую сторону. Таким образом, безопасная выдержка для 24 мм на кропе 1.

При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. То есть, для ЭФР 50 мм безопасная выдержка составляет 1/50 секунды, для 300 мм – 1/300 секунды. Это объясняет, почему телеобъектив без стабилизатора может быть использован без штатива только солнечным днем.

Стабилизатор изображения (IS, VR, Antishake) здорово облегчает жизнь, удлиняя безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, телеобъектив 300 мм с включенным стабилизатором позволяет получать преимущественно резкие фотографии уже при выдержке 1/100 секунды.

Разумеется, многое еще зависит от физических способностей фотографа. Кому-то удается получать четкие снимки на выдержках в 1/5 секунды без штатива, кому-то не хватает для этого и 1/500!

Съемка из окна автомобиля – очень плохие условия, которых следует избегать любой ценой. Помимо того, что часто съемка ведется сквозь стекло (что резкости не добавляет), композиция на подобных снимках почти всегда отсутствует.

Съемка движущегося объекта может быть решена двумя способами – либо с очень короткой выдержкой, либо с удлиненной выдержкой с проводкой.

Мы знаем, что сократить выдержку можно двумя способами – открытием диафрагмы и повышением чувствительности ISO. Для съемки быстро движущихся объектов (например, проезжающих мимо автомобилей) почти всегда нужно делать и то и другое.

Фото Сергея Тишина

Обратите внимание, как замечательно на фотографии передано движение за счет характерного размытия заднего плана. Как это сделать? Для съемки движущегося объекта с проводкой нужно выполнить кое-какие действия по настройке фотоаппарата:

  1. Устанавливаем режим серийной съемки
  2. Устанавливаем режим приоритета выдержки (TV, S) и фиксируем выдержку в районе 1/30-1/60 секунды. Чем длиннее выдержка, тем более динамичным будет размытие заднего плана, но при этом возрастает риск шевеленки на переднем плане. Больше скорость – короче выдержка.
  3. Автофокус переводим в следящий режим.

Выбор диафрагмы

Выбор диафрагмы является первым важным шагом в этом процессе. Старайтесь выбирать такое значение диафрагмы, при котором сможете создавать максимально чёткое изображение с наилучшим разрешением. Эти различия могут быть едва уловимы, но если вы хотите получить наилучший результат, придётся научиться в этом разбираться.

Как правило, объективы имеют наилучшую резкость при значении диафрагмы примерно в 2,5 – 3 стопах от максимально открытой диафрагмы. Однако, это зависит от объектива. Довольно часто следует использовать значения между F/8 и F/11.

Нерезкость из-за особенностей оптики

Явление, когда автофокус постоянно стремится навестись чуть ближе или чуть дальше, чем нужно, называется фронтфокус и бэкфокус (соответственно).

Больше всего фронт/бэкфокус портит жизнь любителям снимать портреты, макро, а также фотографам, занимающимся предметной съемкой. При съемке с близкого расстояния даже небольшой промах автофокуса существенно повышает процент брака.

Например, мы знаем, что при съемке портрета резкость наводится на глаза. Даже если точка подтверждения фокусировки мигнула там где надо, из-за бэкфокуса резкость будет реально наводиться на уши, при фронтфокусе – на кончик носа (возможны и более серьезные промахи).

Однако, такая мишень есть только в фотомагазинах и воспользоваться ей можно, в основном, получается только при покупки нового объектива (или фотоаппарата). Прелесть мишени в том, что по ней очень легко определить не только наличие погрешности, но и точную ее величину.

Работа с объективом

Укладка фокуса может быть сложной задачей. Вам нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропустить ни одной области с резким участком. Вам нужно следить за изменяющимися условиями, такими как свет, ветер и дождь.

Предлагаем ознакомиться  Причины нечеткого зрения – Сайт «Мы О Здоровье»

Найдите нужную композицию и убедитесь, что штатив находится в безопасном положении, которое не позволит камере сдвинуться ни на миллиметр, пока вы меняете фокус.

Установив камеру на штатив включите визирование по экрану (Live View). Объектив переключите в ручное управление фокусировкой. Убедитесь, что камера установлена ​​в ручной режим.

Перед съёмкой убедитесь, что головка штатива надёжно зафиксирована, а ноги штатива прочно установлены на земле, чтобы не произошло ни малейшего колебания. Если какое-то движение всё же случится, вы сможете попробовать исправить это с помощью Auto-Align в Photoshop, но старайтесь избежать этого в меру своих возможностей.

Используйте либо таймер камеры, двух секунд должно быть достаточно для смены фокуса, либо пульт дистанционного управления. Это дополнительно обеспечит стабильную съёмку без движения камеры.

После того, как вы на 100% уверены, что всё готово для съёмки, пришло время изменить настройки. Сначала сделайте несколько пробных снимков, чтобы установить выдержку. Убедитесь, чтобы в кадре не было видно движение объектов от ветра или других факторов. Картинка должна быть заморожена. Используйте ISO в пределах, где качество картинки наилучшее.

Это может показаться тривиальным, но следует поиграть с настройками немного, чтобы найти правильный баланс резкости и качества картинки в целом, при этом стремиться сохранить ISO на базовом уровне, а диафрагму как можно ближе к оптимальному значению, о котором мы говорили выше.

Отрегулируйте поляризационный фильтр (CPL) или фильтр нейтральной плотности, если вы их используете.

Нерезкость из-за неправильного использования стабилизатора

Стабилизатор – устройство, позволяющее уменьшить шевеленку при съемке с рук. Однако, иногда он может навредить.

В инструкции к объективу со стабилизатором почти всегда есть предупреждение – выключайте стабилизатор при съемке со штатива. Часто этим правилом пренебрегают, а напрасно. Подносили когда-нибудь микрофон к колонке?

После этого происходит самовозбуждение усилителя и динамики начинают свистеть. Получается точно как в поговорке “много шума из ничего”. Со стабилизатором то же самое. Он призван противодействовать вибрации, вызванной шевеленкой, однако на штативе ее не возникает.

Тем не менее, вращающиеся гироскопические элементы стабилизатора вызывают небольшую вибрацию, которая воспринимается как шевеленка и стабилизатор пытается ее погасить, «раскачиваясь» при этом все сильнее и сильнее. В итоге, картинка получается нечеткой.

Есть мнение, что стабилизатор может снижать резкость картинки при дневной съемке с рук. Может быть это и так, но я не припомню на своем опыте ни одного случая, когда включенный стабилизатор заметно испортил бы резкость при съемке с короткой выдержкой.

  1. Обратная шевеленка – на незначительное сотрясение камеры стабилизатор реагирует слишком сильно и вызывает смещение картинки в обратном направлении.
  2. Заметный толчок при включении стабилизатора становится причиной нерезкости снимка. Стабилизатор включается, когда мы делаем полунажатие кнопки спуска (чтобы сфокусироваться) и работает до тех пор, пока кадр не будет сделан. Если сразу нажимать кнопку спуска до отказа, то, действительно, стабилизатор может вызвать смаз картинки. Если дать стабилизатору секунду, чтобы он “успокоился”, то риск получения смазанной картинки уменьшается. Многое зависит еще и от объектива. Например, у Canon 75-300 IS USM стабилизатор включается с отчетливо различимым стуком и вызывает заметную вибрацию, а у Canon 24-105L – практически бесшумно.
  3. Микровибрация от гироскопов снижает четкость картинки. Опять же многое зависит от объектива – в дешевой оптике (Canon 75-300), действительно, вибрация ощутима. В Canon 24-105L вибрация практически отсутствует.

Лично я предпочитаю отключать стабилизатор в тех случаях, когда в нем нет нужды, но, главным образом для снижения энергопотребления. Стабилизатор действительно помогает в тех случаях, когда при съемке с рук выдержка становится длиннее безопасной и в то же время не хочется повышать чувствительность ISO. В остальных случаях он бесполезен.

Стабилизатор также бесполезен при съемке подвижных объектов. Он всего лишь компенсирует вибрации, передаваемые на фотоаппарат от ваших рук, но он не в силах замедлить движение бегущего человека, который попал в кадр.

Съёмка

Теперь начинается самое интересное. После того, как вы убедитесь, что у вас всё готово, начинайте фокусироваться. Проще всего начинать с самой близкой точки.

В режиме Live View вы можете увеличивать изоражение и выполнять точную фокусировку на нужном объекте. После создания изображения проделайте то же самое для другой точки фокусировки.

Убедитесь в том, что вы подробно сняли передний план с фокусировкой на всех точках с небольшим шагом, чтобы покрыть зоной резкости всё в кадре.

Для того, чтобы переходить к следующей точки фокусировки, просто делайте снимок и поднимайте увеличенную зону вверх по экрану. Это позволит шаг за шагом пройти всю плоскость кадра и не пропустить ни одного участка.

Продолжайте съёмку до тех пор, пока не пройдёте весь кадр от самого низа до верха.

Вы можете снимать с брекетингом экспозиции каждый кадр, чтобы в конечном итоге собрать HDR-изображение. Это позволит сохранить максимум деталей. Если условия съёмки не слишком сложные или вы используете камеру с широким динамическим диапазоном, например, Sony a7r II или Nikon D810, D850, то вы можете не пользоваться брекетингом.

Предлагаем ознакомиться  Резкое изменение остроты зрения

Самое трудное в данном типе съёмки – это фотографировать в изменяющихся условиях, таких как ветреная или пасмурная погода с дождём. Изменение освещения во время съёмки может всё испортить, поэтому следите за облаками.

Если ветерок колышет траву, а вы фокусируетесь в этой области, сделайте несколько кадров. Это позволит перестраховаться и быть уверенным, что получится хотя бы один резкий кадр. Нет ничего хуже, чем прийти домой и увидеть, что была пропущена одна точка фокусировки и из-за одного кадра потеряна вся серия.

После того, как вы снимите камеру со штатива или сдвинете сам штатив, вы уже не сможете вернуть всё на место, поэтому делайте всю работу внимательно.

Постобработка: стыковка и смешивание

Съёмка и обработка изображений в подобной технике очень трудоёмкая, но интересная.

Первое, что следует сделать в Adobe Camera Raw или Lightroom – это исправить хроматические аберрации, выполнить коррекцию экспозиции и другие незначительные изменения, которые следует произвести перед загрузкой снимков в качестве слоев в Photoshop.

Точная настройка в Adobe Camera Raw или Lightroom позволяет вытянуть тени и света, откорректировать экспозицию и удалить хроматические аберрации.

После того, как выполнена обработка всех снимков, загрузите их в качестве слоёв в Photoshop.

Далее Photoshopпредлагает несколько вариантов объединения снимков, но мы пойдём по длинному пути, который предоставляет наилучший результат. Готовьтесь к тому, что это отнимет много времени.

Подытожим то, что должно быть сделано на данный момент:

  • Откорректируйте экспозицию, тень, хроматические аберрации и выполните корректировку искривления линз в ACR или LR.
  • Загрузите файлы как слои в Photoshop.
  • Убедитесь в том, что слои выстроились по порядку от ближней точки фокусировки до самой дальней.
  • Выделите все ваши слои и найти опцию «Автоматически выравнивать слои». Используйте «Автоматический режим».

Авто-выравнивание слоев является очень важным шагом в этом процессе. Вы определенно не должны пропустить этот шаг.

  • После того, как это было закончено, выберите все ваши слои и дублируйте их (вы узнаете зачем позже).
  • Выберите оригинальный набор изображений и найти опцию «автоналожение» под вкладкой «Edit» и выберите опцию «Stack Images» (этот процесс может занять несколько минут, так что вы можете сделать перерыв и подышать свежим воздухом).
  • После того, как обработка будет завершена, можно объединить слои в один.

После слияния слоёв начинается долгая и утомительная работа, но это того стоит, и вы поймёте это как только получите итоговое изображение.

Над всеми слоями можно добавить корректирующий слой «Яркость», чтобы слегка высветлить изображение. Это нужно исключительно для того, чтобы было лучше видно детали в тёмных участках. Когда стыковка будет полностью завершена, этот слой нужно будет удалить.

В следующем разделе в игру вступят продублированные слои.

Некорректная настройка параметров изображения

В получении визуально нерезких изображений может быть виноват не только объектив, но и сам фотоаппарат, точнее, его настройки. В настройках параметров изображения у фотоаппарата есть пункт резкость или sharpness, который определяет степень контрастности границ объектов на фотографии.

Данная настройка актуальна только при съемке в JPEG. Если вы предпочитаете формат RAW, то желаемый уровень программной резкости (шарпинга) можно установить в программе, используемой для конвертации из RAW в JPEG.

С увеличением программной резкости нас может подстерегать неприятный сюрприз – рост уровня шума. Посмотрите на два фрагмента одной и той же фотографии, приведенных в 100% масштабе.

Первая картинка – со стандартными настройками резкости, на второй внутрикамерный шарпинг вывернут на максимум. Вторая картинка визуально воспринимается более четкой, однако, она и более шумная.

Исправление ошибок

Механизм автоматического смешивания не идеален. Смешивание цветов, кактусов или других элементов с большой детализацией, как правило, требует определенного уровня работы вручную. Этот процесс может быть достаточно сложным, если вы работаете с чем-то вроде примера из этой статьи.

Прежде всего нам нужно выяснить, где автоматическое смешивание промазало и внести в эти участки коррективы. Используйте следующие шаги, чтобы сделать это:

  • Увеличьте изображение примерно до 60% – 80%, чтобы увидеть, где произошли ошибки.

Если вы посмотрите внимательно вы можете увидеть, где автоматическое смешивание сработало неправильно вдоль вершин кактусов и некоторых областей в кактусах.  

  • Создайте новый пустой слой со 100% непрозрачности.
  • Выберите пустой слой и выберите инструмент кисть размером около 60 пикселей и выберите цвет, который будет выделяться на вашей фотографии (например, красный, белый, зеленый и т.д.).
  • Отметьте все области в вашей фотографии, где автосмесь не удалась, это будет выглядеть примерно так, когда вы закончите.

Как вы можете видеть, Photoshop не является совершенным, но он делает довольно хорошую работу по созданию в основном бесшовного изображения. Но с мелкими деталями приходится работать вручную. 

Предлагаем ознакомиться  След Улитки Делать ли лазеркоагуляцию

Это может показаться тривиальным, но переключая видимость слоёв вы сможете увидеть все проблемные области, которые должны быть отмечены и откорректированы вручную.

Помните эти дублированные слои, которые вы создали после выравнивания? Теперь они возвращаются в игру. 

  1. После того как вы отметите все участки с проблемами, выбираем область, с которой будем работать в первую очередь. Проще всего начинать с самого низа и подниматься вверх по порядку расположения слоёв.
  2. Найдите слой, который имеет правильный резкий фокус в выбранном участке и создаём маску в этой области с использованием непрозрачности 100% мягкой кисти. Вы можете регулировать твердость кисти. В некоторых случаях можно уменьшать жёсткость до 50%, но большую часть времени следует работать с мягкостью на уровне около 5-20%.
  3. Отрегулируйте радиус так, как считаете нужным.
  4. Выполните слияние слоёв, с которыми уже поработали и уверены, что они не нужны.
  5. Повторите этот процесс, пока не будут исправлены все отмеченные участки.

Область, обведённая красным, представляет собой участок, где резкость недостаточно хороша. Вам нужно найти кадр, где резкость этого участка максимальна и при помощи маски взять из него только заданный участок.

Это займет некоторое время, поэтому наберитесь терпения и не торопитесь. Возможно, сразу вы не найдёте все области с проблемной фокусировкой. Не торопитесь закрывать проект. Попробуйте изучить его спустя некоторое время, когда глаза отдохнут и вы сможете взглянуть на снимок свежим взглядом.

Расширение динамического диапазона

Если вы сделали отдельные дополнительные кадры с брекетингом экспозиции, сейчас самое время использовать их. Чаще всего это делается для неба. С современными камерами не нужно делать много кадров, чтобы вытянуть динамический диапазон, но если вы работаете со старой камерой, то вам понадобятся снимки с детализацией в тенях и светах.

Смешивая кадры с различной экспозицией следите за областями фокусировки. Будет глупо накладывать на резкое изображение размытый снимок, хоть и с лучшей детализацией в определённых участках.

Вы можете попробовать сделать автоматическое объединение снимков, если не хотите проделывать ту же работу, которую выполнили ранее для базовой экспозиции.

  • После завершения укладки снимков с разным фокусом добавьте сверху слои с другой экспозицией.
  • Добавьте маску к слою новой экспозиции.
  • Используйте мягкую кисть для прорисовки нужных участков.
  • После завершения объединения различных экспозиций можно объединить слои, чтобы переходить к работе с цветом, контрастом и т.д.

Смешивание может быть непростым делом. Это лишь очень краткий обзор процесса.   

Клонировать или не клонировать?

После завершения процесса укладки фокуса и смешивания экспозиции есть шанс, что всё ещё снимок будет не чётким из-за ветра и изменениям погодных условий, с которыми вы столкнулись во время съемки. Это проявляется, как правило, в виде размытых краёв и видимого движения в растительности, цветах, листьях и тому подобное.

Инструмент клонирования является очень полезным для очистки краёв размытия, вызванных движением или пропущенной точкой фокусировки. Следующие шаги описывают, как проделать эту коррекцию:

  • Это нужно делать при масштабировании по меньшей мере до 225% – 350% для обеспечения точного смешивания пикселей; если увеличить слишком мало и использовать слишком большой радиус клонирующей кисти, клонирование будет выглядеть неаккуратно, и вы случайно можете клонировать нежелательные области.
  • Держите радиус кисти маленьким и позаботьтесь, о выполнении очень аккуратных движений, думайте об этом, работайте как скульптор, выполняющий резьбу с долотом в мраморной скульптуре.
  • Вам поможет добавление названий слоям на каждом шаге. Так вы сможете отслеживать свой прогресс.

Стоит ли результат затраченных усилий?

Ответ да. Если вы планируете печатать изображение на очень больших форматах или продавать свои изображения, то вы будете очень довольны тем, что вы нашли время на это редактирование.

В некоторых случаях вы можете получить снимок всего одним кадром, но есть шанс, что какие-то мельчайшие детали окажутся не в фокусе, и из-за этого снимок будет не идеален. Данный метод гарантирует максимальную резкость.

Кроме того, снимок из этого урока невозможно получить прямо из камеры, поэтому он выглядит необычно и привлекательно. Поверьте, это может быть сложная работа, но результат, безусловно, стоит ваших усилий!

Этот кадр состоит из 10 фотографий с разным фокусом, В области неба проведено дополнительное расширение динамического диапазона благодаря дополнительным кадрам. Снимок был сделан на камеру Sony a7R с объективом Canon 16-35mm F2.8L II.

Контрольные задания

1. Научитесь вычислять безопасную выдержку.

2. Попробуйте сделать снимок со штатива с длинной выдержкой с включенным и выключенным стабилизатором, сравните результаты и сделайте выводы.

3. Найдите в инструкции к вашему фотоаппарату функцию блокировка зеркала и научитесь ей пользоваться.

4. Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы (со штатива). Выясните, при каких значениях диафрагмы ваш объектив дает самую резкую картинку.

5. Попробуйте поснимать при дневном освещении с включенным и выключенным стабилизатором (в широкоугольном положении). Сделайте вывод относительно целесообразности использования стабилизатора при хорошей освещенности и небольшом фокусном расстоянии.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector